Naxos

Das Kastro-Viertel hat keine hübschen Gässchen sondern dunkle Gänge. Keine Cafés, keine weißgetünchte Wände, keine Menschen. Im Mittelalter herrschten von hier aus die stolzen Venezianer über ihr ägäisches Inselreich, doch seit gut 2 Jahrhunderten herrscht hier nur noch der Zerfall und Niedergang!

Hier hat schon schon lange kein Kind mehr gespielt, die Stimmung ist gedrückt, Lachen verboten! Alles schien uns erloschen und zu Staub erstarrt, doch plötzlich sahen wir einen Venezianer mit 2 Einkaufstüten in gebückterter Haltung vor uns entlang huschen. Zu schnell für unsere Kamera verschwand er - wie die Maus in ihrem Loch - in einem dieser mumifizierten Hauseingänge, an der Tür ein Familienwappen mit der Aufschrift: "sustine et abstine!", zu deutsch: "Halte aus und halte dich fern!". Und getreu diesem Motto verschanzen sich hier doch tatsächlich die letzten Nachfahren venezianischen Adelsgeschlechter. Völlig abgesondert vom griechichen Volk und dem lebendigen Teil der Stadt, trotzen sie der Zeitenwende in ihren morbiden, dunklen Palästen mitten in der Stadt - unglaublich!  

So landeten wir in diesem Häusernest, das exaltiert gelegen auf einem Felsen in der Brandung den Meltemi-Winden und der salzigen Gischt trotzt. Die Grotte befindet sich unten am Felsen und soll voll mit 6000 Jahre alten Marmorsäulen sein, weshalb man hier gräbt.

Wir brauchten nur über den Parkplatz mit den vom Salz zerfressenen Autos (ohne Garage ist deine Karre hier fix durchgerostet) dann über ein Geröllfeld, dabei nachts aufpassen, dass wir uns nicht die Haxen brechen oder von der Klippe stürzen, am Ende noch einen Betonweg mit 25% Steigung erklimmen, zur Not auf allen Vieren (hab mich nicht getraut hier mit dem Mietwagen langzufahren), danach im Treppenhaus an der Wohnung unserer Vermieterin vorbeischleichen und schon waren wir in unserem Zimmer, dass wohl kaum der Rede wert war - aber diese Riesenterrasse!

Von La Grottas Terrassen genießt man den imposanten Blick auf den Festungshügel, den Hafen und vor allem auf das Tempeltor.

Und wem das nackte Tempeltor nicht reicht, dem erzählt man, dass dies der letzte Teil eines Tempels ist, der ein Geschenk von Dionysos an die schöne Ariadne war, die der alte Lustmolch dem Athener Königssohn Theseus irgendwie abgenötigt hatte - und das obwohl Ariadne sich auf Kreta in Theseus verliebt und vor dem Ungeheuer Minotaurus gerettet hatte, dem Theseus natürlich als Blutopfer dargereicht werden sollte, woraufhin Theseus sich auch in Ariadne verliebte und sie von Kreta ins hippe Athen mitnehmen wollte, aber hier auf Naxos Rast machte - sein Fehler - und so die Geschichte.

Im wohligen Halbschlaf ließen wir die sanft ansteigende Hügellandschaft des lieblichen Inselwestens an uns vorrüberziehen und ahnten nicht, dass diese Bequemlichkeit noch ihren Preis haben wird. Gerade wollte ich die Käsecracker herausholen, da stoppte der Bus und wir mussten irgendwo in der Tragäa Hochebene aussteigen, uns Töpferware anschauen und dabei bösen Blicken ausweichen, weil wir nichts davon kaufen wollten. Venizianisches Kastell hier, alte Kirche da, irgendwo in Chalki wurden wir in die dunklen Gemäuer einer Schnapsbrennerei gelockt, die seit dem 18. Jh. nicht mehr modernisiert worden war. Aus Blättern und  Früchten des seltenen Zedratbaumes machen die hier 3 Sorten Likeur. Grünen Kitron (süß) kauften wir als Mitbringsel für Mutti, gelben Kitron (herb) für den Papa und den Weißen (medium) tranken wir selber, yammas und zurück zum Bus.

Apirantos ist hoch gelegen in den Bergen der Inselmitte und komplett aus Marmor gebaut. Die Menschen hier sind alle uralt, zahnlos und so beruhigend wie die Natur drumherum. Dabei strahlten sie eine Zufriedenheit aus, die uns genommen wurde, weil unser Reiseleiter Dimitri uns nach nur 40 Minuten zurück zum Bus scheuchte, um uns anschließend in einem Kaff an der Nordküste abzuladen, wo wir 3 Stunden Zeit totzuschlagen hatten. In Appolonia gab es 3 Tavernen und sonst gar nichts - nichteinmal Straßenköter.

Vor 3000 Jahren muss hier mehr los gewesen sein, denn da hatte man aus einem nahen Steinbruch gigantische Jünglingsstatuen gehauen. Zu unserem Glück liegt da immer noch ein 11 Meter langer unfertiger Klotz herum, und verleiht diesem idyllischen Ort mit schönen Ausblick eine besondere Atmosphäre. Leider störte eine Reisegruppe, zu der wir ja selber gehörten, sonst hätten wir hier gepicknickt und uns gefragt warum die Hellenen diese Statue unvollendet ließen. Waren die Griechen vor 3000 Jahren eventuell faul und bequem geworden?

Dort ragen Bergkegel aus einem weiten Talkessel dessen Zipfel von je einer Kirche gekrönt sind.

Aber warum soviel Mühe und Arbeitsqual? Erst die ganzen Steine hochschleppen, und dann zum Gottesdienst sich dort selber hochschleppen?

Ein Grieche erklärte uns, dass jede Kirche einem anderen Heiligen gewidmet sei und an einem bestimmten Tag im Jahr - dem Geburtstag dieses Heiligen-  Pilgerziel bzw. Zentrum einer Feier wird. Das erklärt vielleicht warum die so viele Gotteshäuser haben, denn so vergeht ja kaum ein Tag, an dem nicht an irgendeiner Kirche gefeiert werden kann.

Doch mit diesem theoretisch mystischen Ort wo bestimmt so einige Götter mit ihren Groupies sagenhaft hedonistischen Orgien begangen, hält Naxos auch seine größte Enttäuschung parat. Plötzlich standen wir in der unspektakulärsten Höhle überhaupt. Der Eingang mit Mauersteinen blöde eingefasst, drinnen dann Uringeruch und nach zweidrei Metern Bauschutt und scheinbar Höhlenende. Statt antike Scherben von Wein-Amphoren fanden wir leere Wasserflaschen aus Plastik. Nun, was hatte man denn erwartet?! die alten Zeiten sind endgültig vorbei, die Götter nicht mehr hier, sind nur noch werbewirksame Ausschmückungen von Griechenland-Reiseführern. Wir gehen zurück zum Auto.

 So schön Naxos auch ist, wir müssen weiter, zur spektakulärsten Insel der Kykladen. 

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